שינויי האקלים מאלצים את תעשיית היין להיות יצירתית

2024 מְחַבֵּר: Cyrus Reynolds | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-02-07 23:45

אנחנו מקדישים את תכונות ספטמבר שלנו לאוכל ושתייה. אחד החלקים האהובים עלינו בטיול הוא השמחה לנסות קוקטייל חדש, להזמין הזמנה במסעדה נהדרת או לתמוך באזור יין מקומי. עכשיו, כדי לחגוג את הטעמים שמלמדים אותנו על העולם, הרכבנו אוסף של מאפיינים טעימים, כולל טיפים מובילים של שפים לאכילה טובה בדרכים, איך לבחור סיור אוכל אתי, נפלאות מסורות הבישול הילידיות העתיקות, וצ'אט עם אימפרסיו הטאקו ההוליוודי דני טרחו.

בסוף שבוע קיץ, היינן ברטוס ואן זיל נסע במעלה כביש 95 בין שמיים מעורפלים, בדרכו למחוז אל דוראדו בקליפורניה כדי לקטוף ענבי צ'נין בלאן, פיקפול ופיאנו עבור יקב טנק גראז'. בדרך כלל הוא אורז רפרקטומטר, מכשיר למדידת הסוכר בענבים, אבל הכלי החשוב ביותר שלו לא קשור לייצור יין. זוהי מסכת פנים N95 כדי להגן על ריאותיו מעשן ואפר משריפה ב-Caldor שמשתוללת כבר יותר משלושה שבועות לא רחוק מסאות' לייק טאהו.

יצרני יין תמיד החליפו סיפורים על בצירים מאתגרים כאשר קור אביבי מכה בדיוק כשהניצנים הרכים מופיעים או כאשר מגע מזיקגשם יורד ממש לפני הקציר. אבל הסיפורים האלה משתנים. "דברים שהיו אגדיים הם עכשיו די שגרתיים", אמר כריס כריסטנסן מיינות Bodkin בהלדסבורג, מובלעת יין במחוז צפון סונומה. "בררתי בשריפות ומסביב, או שיש חשש רציני לחשיפה לעשן לענבים שלי מאז 2015". הוא מגן על ההימורים שלו על ידי קניית ענבים משלושה מחוזות שונים כדי להבטיח ששריפה אחת לא תחסל את כל הבציר שלו.

זו רק אחת הדרכים שבהן יקבים ברחבי העולם מתמודדים עם טמפרטורות קיצוניות, שריפות בר, מחסור במים ושינויים בדפוסי הבשלת הענבים. מומחי אקלים אומרים שנורמלי חדש זה יחייב את תעשיית היין להיות גמישה ויצירתית מכיוון שהאקלים ממשיך להשתנות.

אתה יכול לעשות הכל נכון…אבל יש השלכות של האקלים המשתנה.

כאשר ואן זיל ואשתו אליסון בחרו את הכרמים ל-Belong Wine Co, הם ניסו להיות אסטרטגיים כדי להימנע משריפות. הם בחרו בכרמי מורוודר בגובה של 2,000 עד 3,000 רגל, אז זה אקלים אלפיני פריך שיורד שלג. הם בחרו בכרמים הפונים לצפון, כדי שהגפנים שלהם יהיו מוגנות מהשמש העזה ביותר.

אבל זה עדיין לא הספיק כדי להגן על הענבים שלהם מעשן שריפות. ענבים נגועים בעשן יכולים לגרום ליינות בעלי טעם של מדורה על מאפרה. "אתה יכול לעשות הכל נכון ואז לנסות להתאים את עצמך להצלחה, אבל יש השלכות של האקלים המשתנה", אמר ברטוס ואן זיל.

בניגוד לרעידות אדמה או צונאמי, שינוי האקלים הוא עדין ואיטי-אסון טבע מרגש, אמר גרג ג'ונס, אקלימטולוג שבסיסו באורגון. לפני שישים שנה, אנגליה הייתה קרה ורטובה מכדי לייצר יין מבעבע מהשורה הראשונה, ועמק ווילמט באורגון היה קריר מכדי להבשיל את ענבי הפינו נואר באופן עקבי. כיום, חברות בריטניה Nyetimber ו-Ridgeview מייצרות בועות שמתחרות בשמפניה, ועמק ווילמט הוא אחד האזורים המובילים בארה ב לפינו נואר באקלים קריר.

ענבי פינו נואר עדינים, משגשגים באזור טמפרטורה קריר במיוחד. לענבים החשופים פחות לשמש יש תכולת סוכר נמוכה יותר, וכתוצאה מכך יין בעל חומציות בהירה יותר ותכולת אלכוהול נמוכה יותר. אזורים חמים יותר יוצרים ענבים בשלים יותר שמובילים ליינות שופעים יותר ותכולת אלכוהול גבוהה יותר. ואם כדור הארץ יתחמם ב-3 עד 4 מעלות פרנהייט במהלך 50 השנים הבאות כצפוי, סגנון הפינו נואר הקשור לאזורים מסוימים ישתנה, לפי ג'ונס. "עמק ווילמט עדיין יכול לעשות פינו נואר, אבל הוא הולך להיות גדול ונועז יותר עם מאפייני פרי כהה יותר", אמר ג'ונס.

ב-Ribera del Duero, אזור בצפון מערב ספרד הידוע ביינות טמפרניו גמישים וארציים, יותר שמש פירושה שרמות האלכוהול עולות. על תוויות היין Bodegas Viña Vilano משנות ה-90, רמת האלכוהול הייתה כ-12.5 או 13.5 אחוזים. כעת, לפי מנהל הייצוא פבלו סקוקומניי, הוא עומד על 14.5 או 15 אחוזים בממוצע. "מה אנחנו יכולים לעשות?" הוא שאל. "אנחנו צריכים למצוא פתרונות כדי לחפש ענבים אחרים או סוג אחר של קטגוריית יין". בדרום ספרד, חלק מהיצרנים הופכים ענבים בשלים במיוחד ליינות מתוקים או מחליפים את הטמפרניו בגרנצ'הגפנים, שסובלות חום טוב יותר.

מזג אוויר קיצוני והפתעות

אזור ריברה דל דוארו הצחיח התמודד עם אתגרי אקלים גרועים יותר. בשנת 2017, כפור מפתיע במאי הרס יותר מ-60 אחוז מהיבול. יצרני יין החליטו שלא לייצר כמה יינות טמפרניו צעירים יותר כדי להבטיח שיהיו להם מספיק פירות כדי לייצר את יינות הרזרב הראויים לגיל שהם ידועים בעיקר בהם.

בכל קליפורניה, יקבים מתמודדים עם בצורת. ייננים רבים עוסקים בחקלאות יבשה ידידותית לסביבה, ומעודדים גפנים לשלוח שורשים עמוקים כדי לחפש מים. עם זאת, כאשר יש מעט גשם, הגפנים עלולות לסבול. בסונומה, המחוזות מטילים הגבלות השקיה בדיוק כפי שגפנים מיובשות זקוקות למים. "זה בהחלט משפיע על יכולת הגפנים להבשיל את הפרי, במיוחד עבור זני הבשלה מאוחרת כמו קברנה סוביניון ומרלו", אמר כריסטנסן. זה דוחף את הייננים לבצור מוקדם יותר כשהפרי לא שופע כמו שהם רוצים.

בעמק אנדרסון, כשעתיים צפונית לסן פרנסיסקו, במהלך בציר 2014, הייננים עברו 350 יום בין בציר ללא גשם, אמר גאי פקוראר, שמשפחתו מכינה פינו נואר, זינפנדל וסוביניון בלאן תחת האבות. + תווית מרתפי בנות. כאשר גפנים צמאים באופן כרוני, הם מייצרים פחות פירות.

"התשואה ירדה מעט מהשנה שעברה, אבל יש עוצמה גדולה בפרי", אמר פקוראר. בצורת פירושה שגם אשכולות הענבים קטנים יותר, ולכן הם מייצרים פחות יין. בתור ההמשפחה שתול מחדש גפנים ישנות יותר, הם גם יוסיפו שורשי שורש עמידים יותר שאינם צריכים כל כך הרבה מים.

מקצבים עונתיים מסורתיים שהנחו חקלאים במשך עשרות שנים משתנים גם הם. בדרך כלל, ענבי עמק אנדרסון מבשילים מהקצה הדרומי בבונוויל לצפון, הנקרא בפי המקומיים ה-Deep End. "לפני שנתיים או שלוש היה מקרה מוזר שבו כל העמק הבשיל בו זמנית", אמר פקוראר. "לא היו להם מספיק עובדי כרמים, אז חלק מהכרמים לא נבחרו."

חוסן הוא מפתח

עם תנאי הגידול המשתנים בכל מקום, אנשים שרוצים להמשיך לייצר יין צריכים להיות גמישים. זה אומר לייצר יינות חדשים או לעשות דברים אחרת במרתף.

שריפה הובילה ליין חדש עבור בטי תמם, המנהלת את Triple Oak Vineyard בעמק נהר אומפקה באורגון. "בשנת 2020 הייתה לנו שריפה גדולה במרחק של 8 קילומטרים, אז היה לנו אפר ועלים שרופים שנפלו על כרם הפינו נואר שלנו ועשן כבד", אמרה. "לא יכולת לראות לקרוא ספר בצהריים. פינו נואר הוא ענב דק קליפה שהוא מאוד רגיש, והוא ישאב את טעם העשן הזה."

Triple Oak החליטה להכין במקום פינו נואר רוזה מכיוון שהוא צריך רק מגע קצר עם העור כדי לקבל מספיק צבע וטעם. Winter Sunrise Rosé שלהם היה הימור טוב: היין הלא יבש עם פרי האבן ותווים טרופיים זכה במדליית כסף בחוויית היין של Oregon.

זה לא בר-קיימא פשוט להגיד שאנחנו לא הולכים לייצר יין בשנים מעושנות.

בבודגס וילאנו, קברנה סוביניון מבשיל בדרך כלל לאחר טמפרניו, לפי דסי ססטר גונזלס,מנכ"ל הכרם. "אבל כרגע, יש לנו בצירים שבהם הקברנה סוביניון מתבגר במקביל לטמפרניו", אמר ססטר גונזלס. זה איפשר להם להכין תערובת חדשה של ענבי טמפרניו, קברנה סוביניון ומרלו שנקראת בראחה, שיוצרה מאז 2015. "יש לנו יותר אלכוהול, אבל אנחנו עדיין שומרים על חומציות יפה, מבנה טאנין טוב וצבע בשביל היין," הוא אומר.

בני הזוג ואן זילס יודעים שהפרנסות של המגדל שלהם צ'אק מנספילד ושל האנשים שקוטפים ענבים תלויים בייננים שמייצרים יין. "זה לא בר קיימא רק להגיד שאנחנו לא הולכים לייצר יין בשנים מעושנות", אמר ברטוס ואן זיל. בעוד מורוודר, זן רון אדום, היה המוקד המקורי של בני הזוג, הם החלו לייצר יותר יינות לבנים, שלעתים קרובות נקטפים לפני עונת השריפות. הם גם עושים יותר רוז'ה באמצעות טכניקה שנקראת מריחה פחמנית. במקום לכתוש את הענבים ולתת למיץ להיספג עם הקליפות, אשכולות הענבים תוססים בזהירות ובאיטיות בשלמותם. זה מאפשר ליין לקבל טעמים עזים ופירותיים תוך שמירה על הקליפות המעושנות מחוץ לתערובת.

"יש לנו את השיחות האלה כאילו אנחנו יכולים להמשיך את זה? איך זה יראה אצלנו?" אמרה אליסון ואן זיל. "חוסן היא המילה שעולה בראש מ-2017", הוסיף בעלה. "אתה זוכה לראות ממה מורכבות קהילות כשאתה עובר את הזמנים הנוראים האלה. במובן הזה, יש לך הרבה על מה להיות אסיר תודה."