חקר את התרבות של אודישה, הודו באמצעות אירוח ביתי מלכותי

2024 מְחַבֵּר: Cyrus Reynolds | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-02-07 23:57

"זה היה החצר האצילית", הסביר המארח שלי ראג'ה בראג' קשרי דב, ראש משפחת המלוכה אודישה הנוכחית של אודישה, כשהראה לי את השרידים הפגועים של ארמון קילה אול המשתולל שלו בן 400 השנים. ליד המקום שבו עמדנו על במה הפונה לחצר הפנויה כעת היה חדר הכס המוגבה לשעבר. המראה החיצוני המחמיר שלו לא נתן שום רמז לעובדה שהוא שיכן את גולת הכותרת של הארמון: פרסקו מענקארי בסגנון רג'סטאני שחוק בזמן אך עוצר נשימה, הכולל מוטיבים של טווס משובצים ביצירות זכוכית צבעונית בלגית. הדמיון שלי התלקח, דמיינתי מלכים בעבר יושבים שם בזמן שהם מנהלים ענייני מדינה חשובים או נהנים ממוזיקה חיה ומופעי ריקוד עם משפחותיהם.

הארמון היה במקור מבצר בוץ פשוט על אדמה שהמוגולים העניקו לראג'ה טלנגה רמצ'נדרה דבה כדי להקים את ממלכתו בשנת 1590. הוא היה בנו הבכור של המלך ההינדי העצמאי האחרון של אודישה של ימינו, טלנגה מוקונדה דבה של שושלת צ'לוקיה בדרום הודו. המלך שלט ממבצר ברבאטי בקאטאק עד שנהרג ב-1568 בתקופה סוערת של חוסר יציבות פוליטית, בוגדנות ופלישה אפגניסטן. הנסיבות אילצו אתאשת המלך ובניו לברוח, ורק כשהמוגולים השתלטו, הוכר בנו הבכור של המלך כשליט לגיטימי.

מאז, קילה אול היא ביתם של 19 דורות של שליטים, אם כי בני המלוכה איבדו את סמכויותיהם הרשמיות לאחר שהודו זכתה בחופש מהבריטים ב-1947. בדומה למשפחות מלכותיות אחרות בהודו, משפחות המלוכה של אודישה נאלצו למזג את הממלכות שלהם, הידועות בשם "מדינות נסיכות", עם האיחוד החדש של הודו. בסופו של דבר, ממשלת הודו פירקה את התארים ותשלומי הפיצויים שלהם ("הארנק הפרטי"), והותירה אותם לדאוג לעצמם כעם רגיל, אם כי עם שושלת מלכותית.

כדי לייצר הכנסה ולשמור על מורשתם, מספר גדל והולך של בני מלוכה אימצו את קונספט האירוח הביתי המורשת הפופולרי בראג'סטן, ופתחו בהדרגה את משכנם לאורחים. בתי המגורים המלכותיים באודישה ממוקמים באזורים אזוריים שבהם אין בעיקר תשתית תיירותית.

לא רק שהאירוח הביתי מנגיש את האזורים הלא-קצביים האלה למטיילים שרוצים להתרחק מההמונים, הם גם מספקים הזדמנויות ייחודיות לחוות חוויות תרבותיות סוחפות ומשמעותיות. מפואר ובתולי, המאפיינים אינם. עם זאת, הגולמיות שלהם היא חלק מהאטרקציה. הם כמו מוזיאונים חיים שמספקים חלונות לעבר. לכל נכס יש את הקסם שלו, והוא מציע משהו שונה וייחודי. שלא לדבר על, האינטראקציה האישית הטובה ביותר שלא יסולא בפז עם מארחים מלכותיים מרתקים!

הסיור שלי בקילה אול המשיך בשביל דרך הג'ונגל, על פני חורבות ארמון מתפוררות עד למגורי הנשים המלכותיות לשעבר, עם מדרגות המובילות אל בריכת רחצה מימי הביניים. סביב הנכס ששטחו 33 דונם היו צמחים נדירים (כולל קוודה, המשמשת כתמצית לבושם וטעם ביריאני), יותר מ-20 זנים של עצי פרי, פרחי נאג צ'מפה ארומטיים (פופולריים בקטורת), עצי דקל המייצרים טודי, גן צמחים אבות, אורוות ישנות ומקדשים משפחתיים.

המעון המלכותי ומגורי האירוח מוסתרים מעבר למבוך מבלבל בכוונה של שערים וחצרות שנועדו להרחיק פולשים. גיליתי שבאמת הגעתי לכניסה הצדדית. הכניסה הראשית המפוארת של הארמון מקדימה את נהר Kharasrota, כאשר מבקרים הגיעו בסירה עוד בימי הזוהר שלו.

אכן, הסביבה על שפת הנהר היא המיוחדת במיוחד והיא המקום להיות בו בשקיעה. אכלנו קוקטיילים מסביב למדורה, בעוד שהמנה הייחודית של בית המגורים - סרטנים מעושנים ענקיים טריים מהנהר - בושלה בין הלהבות לארוחת ערב. 24 מנות מקומיות מוגשות שם ברוטציה. ארוחת הצהריים המפוארת שלי כללה צ'אטני עגבניות חמוצות מתוקות, קופטה דג, קארי ג'קפרי, פרח דלעת מטוגן וצ'נה פודה (קינוח גבינה מקורמלת צלויה). כשהמארחת שמעה שעדיין לא ניסיתי את פאקהלה (מנה אייקונית ואהובה של אודיה עשויה מאורז, גבשושית ותבלינים), היא גרמה למחשבה את צוות המטבח להקציף לי אותה, בזמן שהמארח בעל הידע חינך אותי על המוזרויות של פוליטיקה הודית על בירה.

כמה בלתי נשכחיםתצפית על תנינים וציפורים בספארי בסירה דרך הפארק הלאומי בהיטרקאניקה, מופע ריקוד מסורתי של בנות הכפר המקומי, ושייט קיאקים לאי בנהר השלימו את שהותי בצורה מושלמת. האתרים הבודהיסטים של אודישה נמצאים במרחק של שעה בלבד משם.

לאחר מכן, נסיעה של שלוש שעות פנימה הביאה אותי לקילה דאליג'ודה, ארמון התענוגות לשעבר של ראג'ה ג'יוטי פראסד סינג דיאו, שהיה שייך לשושלת פנצ'קוטה ראג' של השליטים ממערב בנגל השכנה. מה אתה עושה כשאתה מלך אבל הבריטים מונעים ממך לצוד על אדמה שהם שולטים בהם? אתה קונה יער משלך ובונה אחוזה בריטית מדומה שמרשימה יותר משלהם! כך נוצרה בשנת 1931 Kila Dalijoda, שנקראה על שם רכס יער Dalijoda. לדברי המארחים שלי (הנכד של המלך דבג'יט סינג דיאו ורעייתו Namrata), מסיבות ציד של פסטיבל הולי נהנתן עם נערות רוקדות מוורנאסי היו חלק מהאירועים. הכיף.

החיים בנכס לא יכולים להיות שונים יותר בימינו. המארחים חילצו אותו מנטישה ומפולשים, וחיים שם אורח חיים הרמוני הרמוני מעורר קנאה בזמן שעבודת השיקום המדוקדקת נמשכת. עם זאת, תהילת העולם הישן של האחוזה הוחזרה ברובה, עם חלונות זכוכית צבעונית מקושתת מושכת תשומת לב שתופסים את האור. למרבה הצער, מה שלא ניתן להחליף הוא היער (חלק גדול ממנו אבד לאחר ההודיהממשלה השתלטה עליה). הופתעתי מכמה בודד נראה הנכס הרם של אבן הלטרייט החומה על רקע הנוף הכפרי העז. כפי שהתברר, הוא סיפק בסיס אידיאלי לחקר האזור.

בניגוד לאווירה המרגיעה ב-Killa Aul, Kila Dalijoda מתאימה במיוחד למשפחות פעילות, עם מספיק מה לעשות כדי לתפוס שבוע לפחות. תחומי העניין המעורבים של המארחים בחקלאות אורגנית, חיות בר, ציור, בישול, מיתולוגיה הינדית ורווחה של קהילת השבט המקומית פירושם שיש משהו לכולם.

טיול יער מוקדם בשעה 6:00 לקח אותי לכפר נידח, מנותק לחלוטין מהציוויליזציה ומאוכלס על ידי שבט צבר הילידים. קרוב יותר לאירוח הביתי, חברי שבט מונדה הקימו מכוני בירה באוויר הפתוח, שם הם מוכרים את בירת האורז הנדיה המסורתית המבושלת שלהם כדי לפרנס את עצמם במקום ציד. במהלך ביקורי פגשתי אמן שבטי נודע, ביקרתי בבית אבות לפרות, התפעלתי מתולעי המשי בבית המגורים, ולמדתי על מתכונים משפחתיים בלעדיים שאינם זמינים במסעדות.

ארמון Gajlaxmi, היעד האולטימטיבי לאוהבי הטבע, היה התחנה הבאה שלי. זה אולי המקום היחיד בהודו שבו אפשר לשהות בתוך יער שמורה מוגן בביתם של צאצאי המלוכה. רק 10 דקות מהכביש המהיר בדנקנאל, דרך העפר המגושמת הפכה לרצועת צמחייה עבותה ולבסוף נפתחה אל קרחת יער מוגבהת שבה ארמון ה"פנטום" הלבן (סומן כראוי על ידי המארחים)עלה מולי.

מעון מלכותי זה משנות ה-30 נבנה על ידי סבו של המארח, ראג' קומאר סרישש פראטאפ סינג דיאו, בנו השלישי של מלך דנקנאל לשעבר. תחומי העניין שלו כללו כתיבה, יצירת סרטים וקסמים. הנכס מקבל את שמו מה-Gajlaxmi Puja השנתי שמוקדש לאלה לקסמי ונחגג באופן בולט ב-Dhenkanal. יש גם פילי בר ביער שמסביב. הם באים לפשוט על עצי המנגו בגינת המארחים במהלך הקיץ. (אני יכול להבין למה. גולת הכותרת של ארוחת הצהריים שלי הייתה מנת מנגו מתוקה ומתובלת מענגת, שנעשתה עם הבציר הראשון של העונה). ניתן להבחין בסוגים רבים אחרים של ציפורים ובעלי חיים בישיבה ליד האגם, במרחק הליכה קצר משם.

הפנורמה ההררית הקסומה של הנכס נשלטת על גבעת מגה (ענן), שמתנשאת בצורה מלכותית מאחור. קשה להאמין שהגבעה הייתה עקרה בסוף שנות ה-90, עד שאביו של המארח (צייד שהפך לשומר טבע) שכנע את תושבי הכפר לתפוס מישהו שכורת שם עצים. המארח J. P. Singh Deo מוביל את האורחים להליכת בוקר מעוררת תובנות של שעתיים דרך הג'ונגל אל כפר שבטי. עם זאת, מה שלא אשכח במהרה הוא עורו השמור של נמר אוכל אדם אכזרי למראה, המוצג עם שיניים חדות חשופות בארון עתיק בסלון בית המגורים. הנמר נורה על ידי אביו של המארח לבקשת ממשלת אודישה לאחר שגבתה 83 קורבנות.

היעד הסופי שלי היה ארמון Dhenkanal, ביתו של ה-משפחת המלוכה Dhenkanal, למרגלות גבעות Garhjat של אודישה. הארמון נבנה בסוף המאה ה-19 באתר של מבצר שבו התרחש קרב ממושך עם מרתאס פולשים לפני יותר מ-100 שנה. עם זאת, ההיסטוריה של המשפחה חוזרת הרבה יותר אחורה, לשנת 1529, כאשר הארי סינג וידיאדהאר, מפקד צבאו של מלך אודישה, הביס את ראש דנקנאל המקומי והקים שלטון על האזור. ראש משפחת המלוכה דנקנאל הנוכחי, בריגדיר ראג'ה קמחיה פראסד סינג דיאו A. V. S. M, שירת בצבא ההודי וגם כשר ההגנה של הודו. אדם בעל הומור טוב, הוא טוען שהקים את The Henpecked Husbands Association of India המורכב מחברים ממשפחתה של אשתו.

למרות שהארמון מלכותי מובהק מבלי להיות רשמי מדי, קשה לא להרגיש קצת המום עם ההגעה. הכניסה, עם שני השערים המונומנטליים שלה, מרשימה בלשון המעטה. דלת כפולה מעוטרת נפתחת אל חצר עם גרם מדרגות המוביל לאזור קבלת הפנים של הארמון. פסלי אריות צבעוניים שומרים על הדלת, ומעליה ניצב ביתן בעל כיפה שבו נהגו נגנים לנגן בפני מבקרים נכבדים. לאחר שעליתי במדרגות למעלה, מצאתי את עצמי בחדר הישיבה, מונח על ידי תושבת פחלוץ של ראש פיל אדום עצום. ככל הנראה, הפיל הרג תשעה אנשים לפני שנורה על ידי המלך ב-1929.

המארחים החביבים שלי, נסיך הכתר ברוך הדיבור ראג'קומאר יווואראג' עמאר ג'יוטי סינג דיאו ואשתו התוססתמינל, מהר הרגיע אותי. כשהמארח ערך לי סיור, הוא סיפר על מורשת משפחת המלוכה עם אנקדוטות וסיפורים מרתקים מהעבר. מבנים מולדים, כמו אולם הדרבאר (הקהל) המעוטר בתמונות של מלכים קודמים, הם נקודות מוקד שמורות היטב.

פריטים שונים בעלי חשיבות, כמו נשק מלחמה שעדיין מתפקד, מוצגים לראווה. ספריית הארמון, המצוידת בספרים וכתבי יד נדירים, פתוחה גם לאורחים. היבטים יוצאי דופן אחרים אך פחות ברורים כוללים את מקדש המשפחה עם אלוהות בת מאות שנים, ומנדאפ אבן ישן (פלטפורמה לטקסים דתיים) עם גילופים המשקפים את היקום, הבריאה והחיים. אומרים שאבן מדברת באודישה וזה נכון.

המארחת האמנותית אחראית במידה רבה למראה הנוכחי של הארמון. היא שינתה אותו בהדרגה במהלך 27 השנים האחרונות בערך, החל מכמה חדרים בלבד לאורחים. התפעלתי מהיכולת שלה ליצור מראות אופנתיים משילוב של ירושה משפחתית עם עיצוב תוסס. הכישרון שלה לא נעצר שם. יש לה גם סדרת בגדים משלה, המוצעת למכירה בחנות המתנות של בית המגורים, המקדמת עיצובים עכשוויים העשויים מארוגים מסורתיים של אודיה.

ארמונות Gajalaxmi ו-Dhenkanal הם בסיס מצויין לטיולים. בכפר Sadeibereni, אומנים מתרגלים את המלאכה העתיקה של dhokra - טכניקת יציקת מתכת בשיטת השעווה האבודה. סארי איקאט מסורתיים נארגים בכפרים נואפאטנה ומאניאבנדה. ב-Joranda, כת יוצאת דופן של גברים קדושים המשתייכים לכת Mahima חיים חיים של פרישות ותנועה מתמדת, ישניםמעט ולא אוכלים אחרי השקיעה.

ההרפתקה שלי הסתיימה שם אבל שביל המורשת המלכותית של אודישה לא. דרומה יותר, על אי באגם צ'יליקה (לגונת המים המליחים הגדולה באסיה), נמצא ארמון פאריקוד, שנבנה על ידי ראג'ה בהגיראת' מנאסינג' בשנת 1798. בצפון הרחוק של אודישה, ארמון בלגדיה של מאיורבהאנג' המשוחזר להפליא מספר את סיפורה של שושלת בהאנג' ששלטה זמן רב. ויש לו תכנית אמן-מעון. ארמון Nilagiri, ברובע Balasore, מקבל גם את פני האורחים. זה כשעה לפנים היבשה מחוף צ'נדיפור, שם הגאות כואבת במשך קילומטרים פעמיים ביום.