מלאכות היד של מחוז קוץ' בגוג'ראט, הודו

2024 מְחַבֵּר: Cyrus Reynolds | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-02-08 00:09

בעלי ואני גרנו במומבאי התוססת והצפופה במשך שלושה חודשים כשמצאנו את עצמנו נתקלים בדרך עפר באוטוריקשה בה נהג אדם בשם בהרט. היינו מוקפים בשדות שמן קיק, ביצות מלאות בציפורים וקילומטרים של חול שטוח. מדי פעם היינו רואים מקבצים של בקתות בוץ נמוכות ונשים ונערות צועדות עם קנקני מים על הראש. בשלב מסוים, עצרנו ליד בור מים גדול שבו גמלים ותאואים שתו ושחו בזמן שזוג רועי צאן שמרו בקרבת מקום.

היינו במחוז קוץ' של גוג'אראט, המדינה ההודית הדחוסה בין מהרשטרה, שבה ממוקמת מומבאי, לגבול פקיסטן מצפון. זו הייתה הודו המרוחקת והכפרית, שונה לגמרי מבומביי ההומה (השם הישן של מומבאי שרוב המקומיים עדיין משתמשים בו) שהיינו רגילים אליה. מומבאי מלאה בהמוני אנשים לבושים צבעוניים ממהרים ברחובות הצרים ובסביבתה, מנסים להתחמק מאופניים ואוטוריקשות שמסתובבות סביב מוניות מסורבלות כשצופרים צופרים בלי סוף. ערפל סמיך ואפור של זיהום משתרע על כל העיר, קשה להשיג את המרחב האישי, וקקופוניה של ריחות וצלילים מפגיזה אותך כמעט בכל מקום - מומבאי היארוטט עם האנושות והוא, בדרכו שלו, יפה. אבל גם מתיש.

באנו לקוץ' כדי לברוח, להתענג על המרחבים הפתוחים והטבע המדהים, ולפגוש את בעלי המלאכה ששמענו עליהם כל כך הרבה. הזמן שלנו בהודו לקח אותנו לכל רחבי המדינה העצומה, כולל עצירות פופולריות ברחבי משולש הזהב ומחוצה לה, אבל חיפשנו משהו אחר, מקום פחות מטייל. חברים שלנו הבטיחו שקוץ' אינו דומה לשום חלק אחר של הודו או העולם. והם צדקו.

עושים את דרכנו לבוג'

Bhuj, העיר הגדולה ביותר בקוץ', נמצאת במרחק של כ-3 שעות בלבד מהגבול עם פקיסטן. כדי להגיע לשם, נאלצנו לטוס ממומבאי לאחמדאבאד, בירת גוג'ראט, ולאחר מכן נסענו ברכבת של שמונה שעות מערבה. (אם כי טיסה לבוג' היא אכן אופציה.)

Bhuj הוא קצת תהילה דהויה. העיר העתיקה המוקפת חומה נוסדה עוד במאה ה-15 ונשלטה על ידי שושלת ג'אדג'ה של ראג'פוטס, אחת מהשושלות ההינדיות העתיקות ביותר, במשך מאות שנים עד שהודו הקימה רפובליקה ב-1947. יש מבצר גדול בראש גבעה בבוג' שהיה המקום של קרבות רבים, כולל התקפות של מוגולים, מוסלמים ובריטים. העיר סבלה גם מרעידות אדמה רבות, לאחרונה בשנת 2001, אשר הביאו להרס הרסני של מבנים עתיקים ולאיבוד חיים רבים. אמנם בוצעו כמה שיפורים בשנים שחלפו מאז ועדיין ראינו בניינים רבים שנהרסו למחצה וכבישים הרוסים.

כשהגענו לבסוף ל-Buhj, התחנה הראשונה שלנו הייתה Aina Mahal, ארמון מהמאה ה-18 שכיום הוא מוזיאון. חיפשנולפרמוד ג'תי, האיש שכתב (תרתי משמע) את הספר על קוץ', ההיסטוריה שלו, השבטים ומלאכת היד השבטית שלו. כאוצרת לשעבר של מוזיאון איינה מאהל והמומחה התושב ל-875 הכפרים והתושבים של קוץ', אין מדריך טוב יותר לאזור מאשר מר ג'תי.

מצאנו אותו יושב מחוץ לאינה מאהל ואחרי שדיברנו על מה שרצינו לראות, הוא יצר לנו מסלול טיול וחיבר אותנו עם נהג ומדריך-בהראט. למחרת בבוקר, בהאראט אסף אותנו באוטוריקשה שלו והיינו בדרכנו ועזבנו את העיר מאחורינו.

הכפרים של קוץ'

שלושת הימים הבאים היו מערבולת של חקר כפרים, למידה על שבטים שונים ומלאכת היד המדהימה שלהם, ומפגש עם כל כך הרבה אנשים נדיבים שהזמינו אותנו לבתיהם. ואיזה בתים אלה היו! למרות שהוא קטן (רק חדר אחד), היה קל לדעת כמה חשובה האומנות לתושבי קוץ'. אלה לא היו רק בקתות בוץ פשוטות: רבות מהן היו מכוסות מבפנים ומבחוץ בעבודות מראה מורכבות שננעצו בבוץ מפוסל כך שהן נצצו בשמש, בעוד שאחרות נצבעו בצבעים עזים. המשוכללעבודת המראות נמשכה פנימה, לפעמים פעלה כרהיט, אוחזת טלוויזיות וכלים, ולפעמים פעלה כקישוט טהור.

במהלך שלושת הימים, פגשנו אנשים מכמה שבטים שונים (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan ו-Rabari) שחיו בין הכפרים Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda והודקה. כמעט אף אחד לא דיבר אנגלית (מה שרוב ההודים העירוניים עושים), במקום זאת דיבר ניב מקומי וקצת הינדית. עם מחסום שפה, ומרחק ניכר בין כפרים ראינו מהר עד כמה חיוני להיות מדריך בקיא בקוץ'. ללא בהרט, לא היינו יכולים לראות או לחוות כמעט כל כך הרבה.

דרך בהרט, למדנו שלרוב גברים עבדו בשדות, רועים פרות וכבשים, בעוד שנשים טיפלו בבית. חלק מהשבטים הם נוודים או נוודים למחצה והם הגיעו לקוץ' ממקומות כמו ג'איסלמר, פקיסטן, איראן ואפגניסטן. לכל שבט יש סוג מסוים של ביגוד, רקמה ותכשיטים. לדוגמה, נשים ג'אט תופרות רקמה מרובעת מורכבת על חלקי צוואר ולובשות אותן מעל שמלות אדומות, בעוד שהגברים לובשים כל לבוש לבן עם עניבות במקום כפתורים וטורבנים לבנים. כשהן מתחתנות, נשים רבארי זוכות לשרשרת זהב מיוחדת המעוטרת במה שנראה כמו קסמים. בבדיקה מעמיקה יותר (ועם הסבר), התברר שכל אחד מהקסמים הללו הוא למעשה כלי עבודה: קיסם, קיסם אוזניים ופצירה, כולם עשויים מזהב מלא. נשים רבארי עונדות גם עגילים מורכבים בפירסינג מרובים באוזן שמותחים את אונותיהן ויש גברים שישגם חורים גדולים באוזן. נשים מהאריג'אן עונדות טבעות אף גדולות בצורת דיסק, טוניקות בצבעים בהירים ורקומים בכבדות, וערימות של צמידים לבנים על זרועותיהן העליונות וצמידים צבעוניים העולים מפרקי הידיים.

בהראט לקח אותנו לבתים שונים כדי להיפגש עם תושבי הכפר. כולם היו מאוד מסבירי פנים וידידותיים, מה שהדהים אותי. בארצות הברית, מאיפה אני, זה יהיה מוזר להביא מבקר לביתו של זר, רק כדי לראות איך הם חיים. אבל בקוץ' קיבלו אותנו בזרועות פתוחות. חווינו אירוח מסוג זה גם בחלקים אחרים של הודו, במיוחד עם אנשים שהיו די עניים והיו להם מעט מאוד. לא משנה כמה צנוע מצב החיים שלהם, הם היו מזמינים אותנו פנימה ומציעים לנו קצת תה. זו הייתה אדיבות נפוצה והיא יצרה את התחושה הבלתי ניתנת לטעות של חום ונדיבות שלעיתים קשה להגיע אליה כמטייל.

Kutch's Tribal Handicrafts

בזמן שטיילנו בקוץ', כמה אנשים ניסו למכור לנו חלק מעבודות היד שלהם ועודדו אותי לנסות צמידי כסף עבים, בעוד שאחרים אפשרו לנו לצפות בהם בזמן שהם עובדים. כמה הציעו לנו אוכלותה, ומדי פעם אכלנו ארוחת צהריים, והצענו לשלם כמה רופי עבור ארוחה פשוטה של לחם שטוח צ'פאטי וקארי ירקות. המלאכות משתנות מכפר לכפר אבל כולן היו מרשימות.

לכפר Khavda יש סגנון ייחודי של כלי חרס מעוטרים בטרקוטה. הגברים אחראים לזריקה ולעיצוב על הגלגל, בעוד שהנשים צובעות את קישוטי הקו והנקודות הפשוטים באמצעות צבע על בסיס חימר. צפינו באישה מניחה צלחת על מעמד מסתובב שהסתובב לאט כשהיא מחזיקה מברשת דקה במקומה כדי ליצור קווים אחידים לחלוטין. לאחר העיטור, כלי החרס מתייבשים בשמש לפני האפייה בתנור המופעל על ידי עצים יבשים וגללי פרות ואז הם מצופים בגראו, סוג של אדמה, כדי לתת להם את הצבע האדום האייקוני.

בכפר נירונה, שאליו הגיעו לפני מאות שנים מהגרים הינדים רבים מפקיסטן, ראינו שלוש אומנות עתיקות בפעולה: פעמוני נחושת בעבודת יד, כלי לכה והתנשפות רוגנים. אנשי קוץ' משתמשים בפעמוני הנחושת סביב צווארם של גמלים ותאואים כדי לעקוב אחר החיות. פגשנו את הוסן סידהיק לוהאר וצפינו בו מוציא פעמוני נחושת משאריות מתכת ממוחזרים ומעצב אותם באמצעות חריצים מחוברים במקום ריתוך. הפעמונים מגיעים ב-13 גדלים שונים, מקטן מאוד ועד גדול מאוד. קנינו כמה כי הם, כמובן, גם מייצרים פעמונים וקישוטים חיצוניים יפים.

עבודת הלכה המורכבת של נירונה נעשית על ידי אומן שמפעיל את המחרטה עם רגליו, מסובב את הפריט שהוא רוצה לכה קדימה ואחורה. ראשית, הוא חתך חריצים לתוך העץ, ואז יישם את הלכה על ידי לקיחתבדל שרף צבעוני ומחזיק אותו כנגד החפץ המסתובב. החיכוך יוצר מספיק חום כדי להמיס את החומר השעוותי על האובייקט, לצבוע אותו.

ואז פגשנו את עבדול גפור קאחטרי, בן דור שמיני למשפחה שיצרה אמנות רוגנית במשך יותר מ-300 שנה. המשפחה היא האחרונה שנותרה שעדיין יוצרת ציור רוגן ועבדול הקדיש את חייו להצלת האמנות הגוססת על ידי שיתוף זה עם העולם ולימד אותה לשאר בני משפחתו כדי להבטיח שקו הדם יימשך. הוא ובנו ג'ומה הדגימו עבורנו את האמנות העתיקה של ציור הרוגן, תחילה על ידי הרתחת שמן קיק לעיסה דביקה והוספה של אבקות צבעוניות שונות. לאחר מכן, Jumma השתמש במוט ברזל דק כדי למתוח את המשחה לעיצובים שצוירו על חצי אחד של פיסת בד. לבסוף, הוא קיפל את הבד לשניים, והעביר את העיצוב לצד השני. היצירה שהושלמה הייתה דפוס סימטרי מורכב המחקה פרץ של צבעים ממוקמים בדיוק רב. מעולם לא ראיתי את שיטת הציור הזו לפני כן, מהמרכיבים ועד הטכניקה.

מלבד כל האמנות המדהימה מעשה ידי אדם, זכינו לראות גם את אחת היצירות הגדולות ביותר של אמא טבע. אחר צהריים אחד, בהרט לקח אותנו לראן הגדול, שנחשב למדבר המלח הגדול בעולם. הוא תופס חלק גדול ממדבר ת'אר וחוצה ישר את הגבול לפקיסטן. בהראט אמר לנו שהדרך היחידה לחצות את המדבר הלבן היא דרך גמל ואחרי שראינו אותו - והלכנו הלאהזה-אני מאמין לו. חלק מהמלח יבש וקשה, אבל ככל שאתה מתרחק, כך הוא הופך לביצה יותר ובמהרה אתה מוצא את עצמך שוקע במים המליחים.

במהלך שלושת ימי חקר הכפר שלנו, בילינו לילה אחד במלון שראה ימים טובים יותר ב-Bhuj ולילה אחד באתר הנופש Shaam-E-Sarhad Village בהודקה, כפר עם בית בבעלות שבט מלון מופעל. החדרים הם למעשה בקתות בוץ מסורתיות ו"אוהלים אקולוגיים" שעודכנו בשירותים מודרניים, כולל חדרי רחצה צמודים. הצריפים והאוהלים כוללים את עבודת המראות המפורטת שראינו בבתים של אנשים, כמו גם טקסטיל בהיר וכלי חרס של חבדה.

בערב האחרון שלנו בהודקה, לאחר שאכלנו ארוחת ערב בופה של מטבח מקומי באוהל האוכל הפתוח של המלון, התכנסנו עם עוד כמה אורחים סביב מדורה כשכמה מוזיקאים ניגנו מוזיקה מקומית. כשחשבתי על כל האמנות שראינו, עלה בדעתי שאף אחד מהדברים האלה לא יהפוך אותו למוזיאון. אבל זה לא הפך אותו לפחות יפה, פחות מרשים, פחות אותנטי, או פחות ראוי להיקרא אמנות. זה יכול להיות קל לדחות את הצפייה באמנות שלנו למוזיאונים ולגלריות ולהסתכל מלמעלה על דברים שרק מתויגים "אומנות". אך לעתים רחוקות אנו זוכים לראות אמנות אמיתית שנעשתה מחומרים פשוטים כל כך, תוך שימוש בשיטות שעברו מאות שנים בין בני משפחה, ויוצרות דברים יפים לא פחות מכל דבר שתלוי על קיר הגלריה.