טרקים סולו בנפאל: הפארק הלאומי האוורסט

2024 מְחַבֵּר: Cyrus Reynolds | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-02-08 00:14

"Om mani padme hum."

שמעתי את המנטרה בסנסקריט פעמים רבות בזמן טיול סולו בנפאל, אבל הפעם היא הייתה מתוקה מתמיד. הרמתי את מבטי מארוחת צהריים של גבינת נאק אל פניו אדומות הלחיים של שרפה. הוא היה האדם היחיד שנתקל בו מאז הזריחה. בחיוך אדיב, הוא סימן לי ללכת בעקבות סופת השלגים. התזמון שלו היה טוב: הייתי עייף ואיבדתי.

אני לא בטוח מה גרם להיות קפוא, מותש וקוצר נשימה נשמע מזמין כשישיבה על חוף יפהפה בתאילנד שבועיים קודם לכן. אבל כמו שג'ון מיור אמר, ההרים קראו, והרגשתי שאני חייב ללכת. ברגע של טירוף, תפסתי טיסה לקטמנדו והתחלתי באחת ההרפתקאות הגדולות בחיי: 19 ימים של טרקים לבד בפארק הלאומי Sagarmatha (אוורסט).

קטמנדו הייתה קדחתנית. ביליתי כמה ימים בהתמקחות על ציוד הרפתקאות בחנויות אפלוליות. לאחר מכן, תפסתי מפה טופוגרפית - כמו שלמדתי לקרוא בצבא. מחנה הבסיס של האוורסט הוא מקום פופולרי באביב, אז תכננתי להקיף את הפארק הלאומי עם כיוון השעון. להתחיל את טרק הסולו שלי בצד השקט והמערבי יותר של הפארק יעזור להימנע מהשבילים הצפופים ביותר.

ידעתי שטרק לבד בהרי ההימלאיה יהיה חוויה אחרת לגמרי.הבדידות במקומות העתיקים הללו תהיה ברכה, ויכולתי לבחור את הקצב שלי. תכננתי לסחוב את החפצים שלי, שהגיעו לסביבות 30 קילו של ציוד ומים. המדריכים והסבלים מסתמכים על תיירות להכנסה, אז לאחר הטרק, נתתי את כל הציוד ושאריות המטבע ישירות למשפחות על השביל.

בטיחות הייתה דאגה ברורה. חיפשתי עצות מהמדריכים הסובלים מהבליה שנפגשו בפאבים מלאי העשן של תאמל. הם היו דמויות כיפיות, גדשו בסיפורים ובחיים. לחלקם היו חסרות אצבעות שאבדו עקב כוויות קור. לעגתי כשסיפרו לי איך סניקרס נחשק בגבהים גבוהים יותר, אבל הם צדקו: פשוט לנגוס בר ממתקים קפוא יכול להעלות את הנפש אחרי יום רע על השביל.

כניסה להרי ההימלאיה

הטיסה ללוקלה היא חלקים שווים מרגשת ומפחידה, וההתרגשות מתחילה בשדה התעופה של קטמנדו. עם רק 10 קילוגרמים (22 פאונד) של מטען לכל נוסע, המשקל העתיק בעת הצ'ק-אין נבדק בקפידה. משקל הוא מובן דאגה כאשר טסים באוויר דליל במטוס טורבו-פרופ קטן. נוסעים נרגשים פטפטו בשפות רבות; ההרפתקה הייתה בפתח.

כאשר טסים ללוקלה, שבו בצד שמאל לנוף המושלג הטוב ביותר, בהנחה שתוכל להסיר את העיניים מהמופע בתא הטייס הפתוח. במשך הטיסה בת 45 הדקות, החלפנו לסירוגין בין התנשפות בהרים ובהסתכלות על טייס המשנה, ששואב בזעם מנופים תקועים ואיפוס מפסקים מהבהבים. הנסיעה מסתכמת בסביבות $5 לדקהבאוויר, אבל אני מרגיש שקיבלתי יותר מהשווי של הכסף שלי.

שדה התעופה טנזינג-הילרי (LUA) בלוקלה ידוע בספק כ"שדה התעופה המסוכן ביותר בעולם". לרצועת הנחיתה הקצרה יש שיפוע של 11 מעלות עלייה ומסתיים בקיר מאבן. אם הרוח משתנה במהלך הגישה, כפי שהיא נוטה לעשות בהרים, אין זמן לעצור לניסיון שני. כדי להדביק את הנחיתה, טייסים בעלי ראש ישר צריכים לטוס לתוך הר. גרניט אפור ממלא את הנוף מבעד לחלונות הקדמיים עד שאתה (בתקווה) עוזב כמה דקות לאחר מכן עם רגליים מתנודדות. לפני שעזבתי הודיתי לטייסים המיומנים שלנו. הם נראו שמחים לחזור לשטח האדמה כמו כולם.

למרות שהטיסה היא טיסה פראית, עד מהרה אתה מבין שזהו טקס מעבר ראוי לגישה להרי ההימלאיה. שמתי לב לשקט מיד פעם אחת על השביל. הקקופוניה של הצפירות של קטמנדו מוחלפת רק בצלילי רוח ופעמונים מצלצלים ברכבות היאקים.

נפאל נהנית מלחות נמוכה באפריל, מה שמעניק לשמים חדות ובהירות מוגזמת. הרגשתי כאילו אני יכול לראות רחוק בצורה בלתי אפשרית לכל כיוון, ומה שראיתי היה סוריאליסטי. נופי ההרים כמעט מושלמים מכדי לעבד אותם. מוח מתקשה לעמוד בקצב. שום כביש, חוטים, שלטים או גדרות לא פוגעים בהוד בשום כיוון. רק גלמים, ערימות אבנים ידידותיות, היו שם כדי להזכיר לי שלא הייתי לבד. הם הראו לי בשקט את השביל בבקרים קפואים רבים.

ביום השני להליכה, הגעתי ל-Namche Bazaar. נמצ'ה היא מרכז ותחנה אחרונה עבור דברים חיוניים של הרגע האחרון כמו קרמפוניםופיצה. זו גם ההזדמנות האחרונה להשתמש בכספומט. מאפיות מציעות פינוקים מתוקים ומקרינים סרטים תיעודיים בערבים. האווירה היא חברתית ותוססת. מטיילים שזה עתה הגיעו נרגשים לקראת כיוון גבוה יותר. מטיילים עייפים היורדים שמחים שבעתיים ליהנות מאפשרויות מזון חדשות ומשפע של חמצן. למרות שנמצ'ה בזאר נח בגובה 11, 286 רגל, הוא נמוך בסטנדרטים של ההימלאיה.

כדי להתאקלם מהר יותר, ניצלתי את שלושת הימים שלי בנמצ'ה בזאר בחוכמה על ידי דבקות בפתגם ההרים "לטפס גבוה, לישון נמוך". טיולים אזוריים סיפקו אימונים מרטיחים לב המתוגמלים בנופים יוצאי דופן. לפני שעזבתי, שילמתי כדי להתקלח קרה, האחרונה שלי במשך 16 ימים, וקניתי בר נוסף של סניקרס ליתר בטחון.

אין כבישים בפארק הלאומי האוורסט. הכל צריך להיסחב בקפידה על ידי סבלים ויאקים. רכבות יאק עמוסות בכבדות מקשקשות לאורך השבילים. המליצו לי לעולם לא לחלוק איתם חציית גשר, ולהיכנע תמיד לצד השביל הרחוק ביותר מהקצה. העצה הייתה במקום. מאוחר יותר, נרמסתי כשכמה מהחיות נבהלו ממסוק שחלף נמוך מעל הראש. החיות המבוהלות נתנו לי רקיעה טובה ושברו את הבוהן שלי, אבל לו הייתי על צלע הצוק של השביל, אולי הן דחפו אותי.

נחלים קפואים ומפלים קטנים בדרך כלל סיפקו את מי השתייה שלי. זה היה צלול להפליא, אבל תמיד טיפלתי קודם במים. עד שאתה עומד בראש, שלמעשה הוא אופציה בפארק הלאומי האוורסט, אתה צריך להניח שההתנחלות גבוהה יותר ושולחת זיהום במורד הזרם. אנישתה יותר משני ליטרים של מים ביום כדי לנצח את ההתייבשות בגלל האוויר היבש והעליות בגובה.

בערבים, הצטופפתי עם מטיילים אחרים סביב תנורי יאק שורפי גללים בבקתות תה. שיחות הפכו לג'יבריש של מספרים. הגובה נשאר בראש מעייניהם של כולם מסיבה טובה: זה יכול להיות רוצח אם אתה מבלבל את המתמטיקה. גם כשהכל הולך כשורה, פחות חמצן זמין עושה דברים מוזרים לגוף. אתה משתנה פיזית כאשר נימים חדשים גדלים כדי להסיט דם. בטרק של שבוע, תקבלו טעימה. אבל לפי רופא מתנדב, השתהות ארוכה יותר באמת גורמת לדברים "להיות מוזרים". היא צדקה.

שינה לא באה בקלות, לא משנה כמה אתה עייף, וחלומות הם קרנבלים פסיכדליים. הגוף מייצר יותר תאי דם אדומים כדי לשאת חמצן. כדי לפנות מקום, נוזלים אחרים מסולקים. ללכת לשירותים 10 פעמים בכל לילה נתון זה לא יוצא דופן. לרוע המזל, השירותים הללו נמצאים לעתים קרובות מדי בקצוות של מסדרונות קפואים בבקתות שבילים. הגרועים ביותר נמצאים בחוץ בבתי חוץ מושלגים, אבל לפחות אתה זוכה לראות את הכוכבים.

חדרי הלודג' הלא מבודדים לאורך השביל מרגישים קצת כמו קמפינג בתוך הבית. לפני פנייה בסביבות 19:00. בכל לילה, שפכתי מים רותחים לבקבוקים שלי כדי להשתמש בהם כמחממי מיטה. בכל בוקר הם היו קפואים מוצקים מתחת לשמיכה הכבדה. לילות רבים בילו בפנטזיות על כוויות שמש ומשקאות קוקוס בגובה פני הים. בינתיים, ענני נשימה קפואה נאספו מעל המיטה כמו מערכות מזג אוויר.

חציית מעבר צ'ו לה

ידעתי שהמעבר בצ'ו לה הולך להיות קשה, וזה לא אכזב. הרמזים העליזים על המפה שלי מילאו אותי באימה במשך זמן רב מדי: "חציית קרח קשה", "סכנת נפילת סלעים" ו"סדקים מתנועעים". הטיפוס האנכי במעלה המורנה הרופפת והקרחון הלא יציב עמד בהתרסה בגובה 17, 782 רגל, וחסם את השביל למחנה הבסיס של האוורסט. הצ'ו לה היא נקודת צביטה המחברת את הצד המערבי של הפארק הלאומי עם השביל הפופולרי לאוורסט. אם לא הייתי יכול לחצות את זה, הייתי נאלץ לבלות שבוע בנסיגה. עליות גובה שנצברו בעמל יבוטלו.

התחלתי בארבע לפנות בוקר עם פנס ראש, אבל הצ'ו לה היה טמפרמנטלי יותר מהרגיל. השביל הוסתר בשלג מסופה חורפית שלכדה אותי יום קודם לכן. סלעים מכוסי קרח החליקו והתהפכו כשטיפסתי למעלה לבד. שלג איבק אותי ממגלשות שלא נראו למעלה. אף קבוצה לא ניסתה את המעבר באותו יום בגלל התנאים. חיפשתי סדקים שהוסתרו זה עתה עם מוטות הטיפוס שלי. הרגשתי חשופה ובודד. מעטים הדברים מדאיגים כמו צפייה בסלעים בגודל של מכוניות זזות מעצמן. הצלחתי במעבר, ואז התמוטטתי כדי לקחת הפסקה בעוד שלג הצטבר בזקני. לא הייתי בטוח שאוכל להמשיך - אז הגיע השרפה הבודד ממש בסימן, שר את המנטרה שלו.

ביליתי שני לילות מפוארים בהתאוששות בדזונגלה לפני שדחקתי לגוראק שפ, התחנה האחרונה לפני מחנה הבסיס. אכלתי את בר הסניקרס היקר האחרון שלי לאט ביראת כבוד. אחרי שני תרחישי הישרדות חורף בשבוע אחד, היה לי חדשהערכה על ההנאה מההווה. אם להיות בוטה, הרגשתי חי יותר מאי פעם. האתגרים בהרי ההימלאיה קשים, אבל התגמול גדול יותר.

הגעה למחנה הבסיס של האוורסט

למרבה האירוניה, הר האוורסט אינו גלוי ממחנה הבסיס של האוורסט. התחלתי את הטיפוס שלי אל Kala Patthar, "גבעה" סמוכה, בחושך כדי לקבל את הנוף הטוב ביותר של האם הקדושה עצמה. בגובה 18, 500 רגל (5, 639 מטר), זכיתי לזריחה והצצה מרהיבה לפסגת העולם הזה. דגלי תפילה התנופפו בפראות ברוח המתפרצת בזמן שהתנשפתי לנשימה. רמות החמצן בראש קאלה פאתאר הן רק כ-50% מאלו שנמצאות בגובה פני הים. לגבי מטיילים רבים, זו הייתה הגובה הגבוה ביותר שהייתי חווה בהרי ההימלאיה. ניסיתי לדמיין מה מטפסים חייבים להרגיש עם רק 33 אחוז חמצן כשהם הגיעו לפסגת האוורסט מולי.

למחרת, למרות מזג האוויר לא ברור, עשיתי את ההליכה של שלוש שעות למחנה הבסיס של האוורסט. הרגשתי עצבנית ומסוחררת. אחרי חיים שלמים של צפייה בסרטים דוקומנטריים על הר האוורסט, חלום ילדות התגשם. כשהגעתי, הדמעות השמחה ניסו לקפוא על הפנים שלי.

מסוקים שאגו ממעל כשהאספקה הועלתה. עם תחילת עונת הטיפוס, האווירה הייתה שוקקת ותזזיתית. פגשתי צוותי צילום מ-BBC ונשיונל ג'יאוגרפיק. נגעתי ביראת כבוד במפל הקרח של Khumbu, תחילת המסלול במעלה האוורסט ואחד הקטעים המסוכנים ביותר. כדי ללכת מעבר למקום בו עמדתי צריך אישור טיפוס של $11,000.

כמו כל כך הרבה פעמים במהלך הטרק שלי, הרגשתי שהלחץ הברומטרי יורד. האוזניים שלי קפצו כשמזג אוויר גרוע חלף במהירות. הייתי צריך לעזוב את מחנה הבסיס מוקדם ממה שרציתי, אבל האלטרנטיבה הייתה מתחננת ללינת לילה באוהל של זר! נסעתי בחזרה אל גורק שפ בחיפזון. אבל כשהשלג ירד הצידה וסלעים שבירים החליקו סביבי, היה לי חיוך על הפנים. איכשהו, ידעתי שהכל יהיה בסדר. לא משנה אילו הרפתקאות יגרמו לי שארית חיי, הזמן שביליתי בפסגת העולם יהיה שלי לנצח.

שרתי "om mani padme hum" בירידה.